Хозблок для дачи из кирпича своими руками

Эта страница «Хозблок для дачи из кирпича своими руками» создана для пользователей, которые хотят найти советы и рекомендации, которые относятся к теме этого проекта «Дачные советы».

 

Содержание


 

Хозблок для дачи из кирпича своими рукамиOzon.ru

Хозяйственные строения

Садовый дом 7,0х5,0, Н1=2,5м, Н2= 1,5м каркасно-брусового типа. Стены внутри и снаружи обшиты вагонкой, снаружи вагонка покрыта антисептиком, утепление — минеральная вата «УРСА» — 100 мм, пол и потолок утеплены минеральной ватой «УРСА» — 100 мм, кровля: ондулин.

Хозблок для дачи своими руками

На даче и на садовом участке, безусловно, необходим хозяйственный блок, куда обычно входят: туалет, душевая, а также кладовая для хранения различных материалов, хозблок для дачи из кирпича своими руками, инструмента и инвентаря.

В основу построенного нами хозблока на садовом участке, или, как мы говорим, "у нас на даче", были заложены три основополагающих принципа: удобство эксплуатации; низкая стоимость (это, пожалуй, самое главное при нынешней дороговизне материалов и услуг) и простота возведения строения. Построенный нами хозблок отвечает, на мой взгляд, всем этим требованиям. Кроме того, он долговечен и пожаробезопасен, не занимает много места на участке. К тому же, как говорилось выше, хозблок относительно дешев и при наличии материалов вдвоем его удастся возвести всего за 3. 4дня.

Кроме материалов для строительства блока потребуются и некоторые инструменты, которые определенно должны иметься в любом хозяйстве: штыковая и совковая лопаты, топор, рубанок, ножовка, отвертка, электродрель с набором сверл.


Прежде чем приступить к строительству хозблока, естественно, придется определить его местонахождение, сделать эскизные чертежи или схемы, подобрать необходимые материалы, метизы и скобленку (гвозди, шурупы, скобы, штыри, навесы, шпингалеты и пр.), стекло, краску, олифу.

Размеры хозблока определяются в данном случае размерами стандартных асбестоцементных волнистых кровельных листов (113×175 см). Из нашего опыта выяснилось, что построенный хозблок размером 3,4×1,2 м вполне обеспечивает и по размерам, и по набору помещений потребности дачника, и самое главное, повторяем, он прост в изготовлении, не требует много стройматериалов и сравнительно недорог.

Фундаменты, каркас, стены

Фундаментом хозблока являются стены приямка, который необходим как выгребная яма для туалета и как емкость для сбора воды от душа.

Исходя из вышесказанного, внутренние размеры приямка в плане будут 2,1×1 м, глубину его можно делать не более 1. 1.2 м. Котлован отрывают несколько больше приямка, чтобы выложить стены и чтобы была возможность защитить наружные поверхности кирпичных стен приямка от воздействия грунтовых вод. Данную защиту обеспечит промазка стен битумом или обкладка их рубероидом. Затем в пазухи между стенками приямка и котлован засыпают грунт с послойным трамбованием или штыкованием.

При кладке кирпичных стен приямка в углах стен закладывают анкера диаметром 8. 10 мм для крепления нижнего венца каркаса, который в последующем служит опорой всего каркаса хозблока.

Между кирпичной кладкой приямка-фундамента и деревянным венцом-обвязкой из брусьев или бревен не забудьте проложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Нужно отметить, что выгребная яма служит не для хранения, а лишь для сбора фекалий, ибо жидкие фекалии со временем фильтруются в грунт, а твердые перерабатываются .червями практически без остатка. Поэтому чистить выгребную яму не приходится много лет. (Но это только тогда, когда в яму не бросают туалетную бумагу, вату и прочее, что не нравится червям.)

Стены приямка выкладывают из полнотелого глиняного кирпича на цементном растворе состава 1;3. Совсем нелишне стены приямка оштукатурить цементным раствором состава 1:2 и зажелезнить — так они будут служить значительно дольше, да и кирпич при этом можно применять невысокого качества. Толщину стен приямка в плотных грунтах можно делать в полкирпича, в слабых же грунтах, не держащих отвесных откосов, хозблок для дачи из кирпича своими руками, придется соорудить контрфорсы. Пол в приямке не делают.

Каркас хозблока сооружают из бревен диаметром 10. 12 см или (что лучше) из брусьев 10×10 (10×12) см. Углы венца связывают "в полдерева" и устанавливают там стальные штыри диаметром 10. 12 мм для фиксации бревенвенца и крепления стоек каркаса (рис. 2). Стойки каркаса устанавливают на венец-обвязку, как указано на рис. 3. При установке стоек их надевают на ранее вставленные в венец штыри (предварительно в торцах стоек сверлят отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра штыря). Для удержания стоек в вертикальном положении их временно расшивают раскосами, которые впоследствии убирают по мере установки и закрепления на стойках стенового шифера (последний обеспечит жесткость и устойчивость каркаса, а с ним и всего строения).

Расположив на венце все стойки, на них укладывают верхние прогоны из бруса 10×10 см и крепят их к стойкам гвоздями или строительными скобами. Затем наступает очередь стропил из досок 5×10 (12) см и обрешеток из досок толщиной 2×2,5 см (шаг досок обрешетки — 50 см). Как уже говорилось, стены хозблока выполняют из волнистых кровельных асбестоцементных листов размером 113×175 см, прикрепляемых к деревянным столбам каркаса при помощи шурупов с круглыми головками (не забудьте под шляпки подложить шайбы).

Кровлю настилают из этих же асбестоцементных листов, хозблок для дачи из кирпича своими руками, которые прибивают к обрешетке или шиферными (специальными) гвоздями, или обычными гвоздями диаметром 4. 5 мм и длиной 100. 120 мм с обязательными шайбами из кровельной стали и прокладками из листовой резины (от старых автокамер).

Полы и перегородки

Полы в туалете и душевой делают из струганых досок толщиной 40 мм (без шпунта и четверти — это удорожание совершенно ни к чему). Полы в хозскладе оставляют и грунтовыми.

В душевой в полу сверлят отверстия диаметром 3. 4 мм для стока воды в приемник. Внутренние стены, точнее перегородки, также можно делать из волнистого асбошифера. Перегородку, отделяющую душевую от раздевалки, при отсутствии шифера-неликвида выполняют из струганых досок-вагонки толщиной 16 мм.

Двери и окна

Вообще-то дверные коробки, как таковые, для хозблока не предусматриваются. С этой целью используют стойки каркаса из бруса, на которые набиваются планки для образования четвертей. Окна-фрамуги оформляются аналогичным образом. В последующем окна и двери оформляют наличниками и окрашивают масляными красками два раза.

Сами двери очень просты по конструкции. Сначала собирают раму из брусков 37×37 мм, углы которой связывают в полдерева и соединяют шурупами (по две штуки в каждом углу). Затем на эту раму набивают ДВП или орголит с последующей окраской или пропиткой их олифой. (Раскос жесткости в раму не ставят, ибо лист ДВП обеспечит раме жесткость.)

Чтобы дверь выглядела красивее, для крепления ДВП в брусках рамы формируют отборником четверть и оформляют лист ДВП штапиком. Окна-фрамуги вяжут аналогично, также из брусков 37×37 мм с обязательным отбором четвертей для остекления.

Внутренняя отделка практически не производится, кроме того, что в туалете сооружается сидение из двух широких досок с прорезанной в них "сидушкой". В раздевалке душевой необходимы скамейка и вешалка, в самой душевой кабине — полочка для мыла и мочалки. В полу душевой, повторяю, обязательно насверлите отверстия диаметром 30. 40 мм. Душевую от раздевалки (проем) отделите поливинилхло-ридной занавеской, передвигаемой на кольцах по трубчатой штанге.

Для обеспечения душевой водой, да еще подогретой, на крышу хозблока над душевой кабиной устанавливается бак емкостью примерно в 200 л, который необходимо окрасить черной масляной краской.

Бак желательно подобрать плоской формы, то есть с наибольшими поверхностями нагрева солнечными лучами. (Не исключен подогрев воды ТЭНами.) Бак крепится металлическими тяжами из стальной полосы 20×4 мм при помощи болтов, хозблок для дачи из кирпича своими руками, проходящих через крышу.

И последнее. Как вы, наверно заметили, хозблок имеет фундамент только под душевой и туалетом, а хозсклад как бы повис в воздухе. И чтобы он не висел, положите под крайние углы венца камни-валуны или крупный бутовый камень (так ставили на Руси в свое время и жилые дома).

Хозблок для дачи из кирпича своими руками

Наша дача

автор: serggam | 18-04-2015, 16:30 | Просмотров: 1354

Чтобы сэкономить место на участке, решил сгруппировать сарай, дровяник и туалет под одну крышу. И удобно, и на строительные материалы меньше расходов.

ГДЕ СТРОИТЬ?

Новостройку затеял в 25 м от дома и 30 м от колодца. Место выбрал сухое, с учетом преобладающего направления ветра. Последнее необходимо, так как сооружение будет включать санузел. Сам туалет решил делать в стиле «био» -без выгребной ямы. Впоследствии это избавило меня от необходимости загонять на участок ассенизаторскую машину или от нужды время от времени переносить туалет на новое место.

Начал с того, что сделал подробный чертеж будущего сооружения, продумал последовательность работ. Общую площадь санхозблока решил сделать 1,5×4 м( при высоте 2,2 м. Это передняя стена. Высота задней — 2 м. Разница в высоте обеспечила хороший сток воды с односкатной крыши.

ФУНДАМЕНТ И КАРКАС

Место, где будет санхозблок, тщательно выровнял. По углам будущего сооружения и на его длинных сторонах вырыл ямы глубиной 50 см и до краев залил их бетоном. Пока бетон не застыл, уложил на него слой кирпичей, чтобы фундамент приподнимался над землей. Когда бетон затвердел, накрыл фундамент кусками рубероида.

На фундаменте горизонтально закрепил в виде прямоугольника еловые брусья сечением 10×10 см. Несколько коротких брусьев разместил и внутри прямоугольника — сделал ребра жесткости для пола. Затем устанавливал брусья уже вертикально — по углам и там, где будут внутренние стены. При этом помнил, что брусья, формирующие переднюю и заднюю стены, должны быть разной высоты.

Эту стадию строительства завершил сооружением каркаса крыши. Стропила для нее сделал из досок толщиной 3 см. КРЫША И ПОЛ

Крышу сооружал из листов шифера. Устанавливал их на стропила так, чтобы один непременно перекрывал другой, а спереди и сзади строения шифер образовывал козырьки примерно по 30 см.

Пол мастерил из досок толщиной 4 см. В задней части отделения, где был запланирован туалет, предварительно вырыл яму под 30-литровую пластиковую бочку с ручками, причем так, чтобы бочка на 8-10 см выступала над землей. Стены ямы укрепил подходящими по диаметру автомобильными покрышками. Пол здесь сооружал с большим прямоугольным отверстием над ямой. Прямоугольное легче было сделать.

СТЕНЫ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ

На месте входов в туалет, сарай и дровяник установил дверные каркасы и обшил санхозблок теми же досками, что шли на стропила. Из них же сделал две внутренние перегородки. Окна решил не делать, так как помещения сарая и дровяника маленькие и днем хорошо будут освещаться через открытую дверь.

ОБУСТРОЙСТВО ТУАЛЕТА

В задней части «домика» на высоте 50 см горизонтально прикрепил к стенам прямоугольник из брусков сечением 6×6 см. К брускам крепил доски стульчака. Его верхнюю часть установил на петлях, чтобы можно было поднимать доски, когда нужно извлечь бочку. Стульчак снабдил крышкой.


 

Туалет утеплил слоем пенопласта, который покрыл тонкой фанерой. Над дверью сделал небольшое отверстие для вентиляции.

Хозблок своими руками

Анатолий ТИТОв, хозблок для дачи из кирпича своими руками, Московская обл.

Как построить хозблок своими руками

3 — раскосы (32х100 мм)

Вряд ли есть необходимость делать эту постройку большой. Рекомендуются такие размеры, м: 2×3; 2×4; 2,2×4,5; 2,4×4,5.

Фундамент под каркас делают обычно столбчатым — бутовым, кирпичным или деревянным. Кирпич должен быть хорошо обожженным; дерево следует антисептировать и гидроизолировать. (Тем не менее деревянный фундамент служит всего 6—8 лет).

Возле сарая зачастую находится компостная яма, размещены клетки с кролями, складываются обрезанные ветки и т.д. Чтобы как-то изолировать эту часть сада, можно устроить решетчатое ограждение (трельяж) и посадить возле него вьющиеся растения.

С целью экономии места на участке можно соорудить многоэтажное хозяйственное сооружение. Подземный этаж (на глубину до 2,5 м) используют как погреб для хранения овощей, картофеля. Рядом с погребом, но заглубленным лишь на 1 м находится помещение для козы, кролей, поросенка, кур. (Поскольку это помещение частично в земле, оно — непродуваемое, теплое). Выше находятся летняя кухня и сарай-кладовая. На чердаке место для сена и голубятня.

От назначения сарая зависит количество дверей (как правило, одной недостаточно) и оконных проемов.

Все больше садоводов-любителей желают разводить домашнюю птицу или животных. Прежде чем вплотную заняться этим вопросом, необходимо узнать, сколько и каких животных можно содержать на территории садового участка.

Это связано с тем, что площадь участка маленькая и животные могут беспокоить ближайших соседей.

Животным надо создать жизненно необходимые условия.

Поддержание чистоты, неустанная забота о них — несомненно принесут результаты.

Хозяйственных построек на садовых участках великое разнообразие. Недостатком таких конструкций является значительный расход пиломатериалов. И главное, что они отнимают такую дефицитную площадь у сада и огорода. Однако эти проблемы можно решить, если хозблок сделать пристройкой к домику. Складная же конструкция сарая будет удобна для размещения в ней мастерской.

Такой хозблок имеет габариты: в разобранном положении 2200x1300x2300 мм, а в собранном — 2200x300x2300 мм. Это особенно удобно для размещения мастерской. Ведь, как правило, зимой мастерской не пользуются. Пристройка также может служить хранилищем для рассады весной и осенью для временного хранения урожая.

Хозблок для дачи из кирпича своими руками

Хозблок лучше всего пристраивать к глухой (без окон) стене дома, расположенной с северном, северо-западной или северо-восточной стороны.

В выбранном месте к стене дома крепятся два вертикальных бруса сечением 100×100 мм, к которым прибиваются стенки несущего каркаса. Они служат основой для всех остальных подвижных элементов, хозблок для дачи из кирпича своими руками, которые собираются отдельно. К верхним наклонным торцам стенок прибивают раму козырька, которую затем покрывают металлической кровлей. Со стороны главного фасада хозблока под край кровельного железа подкладывают полосу листовой резины с выпуском в 300—400 мм. Она служит для защиты от атмосферных осадков при опущенном положении откидного участка крыши.

Далее собирают все щитовые поворотные элементы. Опускаемая крыша собирается из двух боковин с отверстиями под шарниры, двух несущих брусьев и обрешетки. Сверху вся поверхность покрывается кровельным железом. Опускаемая часть крыши крепится к стенкам несущего каркаса болтами М12 с шайбами и контргайками. Свободный край закрепленной на козырьке резины прикрепляют к кровле поворотной части и фиксируют шурупами и металлической пластинкой.

Спаренные двери состоят из двух створок: глухой и остекленной, соединенных между собой петлями. Каждая створка собирается из шпунтованных досок толщиной 28 мм. Остекленные створки делают более узкими чем глухие — для удобства при уборке хозблока на зиму. Спаренные двери прикрепляют к стенкам несущего каркаса петлями.

В рабочем положении постройки глухие дверцы являются боковыми стенками, а остекленные выполняют свое прямое назначение. Пол хозблока состоит из двух откидных щитовых элементов, хозблок для дачи из кирпича своими руками, собираемых по отдельности. Каждый щит делают из двух несущих брусьев, хозблок для дачи из кирпича своими руками, боковых цокольных досок, лаг и дощатого настила. Каждый щитовой элемент крепится к стенкам несущего каркаса на болтовых шарнирах, так же как и опускаемая часть крыши.

Чтобы пол не опустился ниже требуемого уровня, под углы необходимо сделать простейший фундамент из кирпичей или просмоленного бревна до уровня нижней кромки несущих стен каркаса.

Все подвижные части хозблока в рабочем положении фиксируются простейшими защелками — оконными шпингалетами. Для запора конструкции на зиму к глухим створкам дверей привинчивают обычные проушины для замка.

Хотя сарай — это и не жилой дом, но позаботиться о сохранности его конструктивных элементов стоит. Вы, наверное, замечали, как вода, стекая с крыши на землю, забрызгивает стены. Они отсыревают, со временем гниют и требуют ремонта. Чтобы отвести воду подальше или в какую-нибудь емкость, применяют желоба.

Подвесные желоба (настенными оборудуются только высокие здания) делают полукруглыми или прямоугольными. Для полукруглого желоба определяют его диаметр, прибавляя с каждой стороны по 3 см для отбивки ребер жесткости (отворотной ленты). Закруглять желоб удобно на прочно закрепленной трубе.

Для подвески желоба устанавливают два крайних кронштейна, натягивают между ними шнур и по нему устанавливают остальные кронштейны.

Укрепляют желоб так, чтобы получился небольшой уклон для стока.

Конечно, сделать желоб на всю длину стенки из одного куска металла невозможно, поэтому надо делать несколько заготовок и соединять их друг с другом двойным швом.

Нередко возникают ситуации, когда необходимо собирать дождевую воду (то ли она нужна для определенных целей, то ли на участке еще нет колодца или водопровода). В этом случае на углу дома под желоб ставят бочку, куда будет стекать вода. Но чтобы струю воды не сносил в сторону ветер, к желобу прикрепляют цепь, кусок шланга или трос — вода по ним стекает прямо в бочку. И еще одна хитрость. Бочку можно закрыть крышкой с отверстием, в которое опустить цепь (веревку): это значительно уменьшит испарение воды.

Баталин Б. С. Маковецкий А. И. Строим сами. Постройки на садовом участке. — Пермь: Пермское книжное изд-во, 1989 — 224 с.

Как правильно построить хозблок для дачи своими руками

Сложно представить дачный участок без хозблока, который служит не только хранилищем инструментов, хозблок для дачи из кирпича своими руками, но и при этом отличным местом для отдыха знойным летом. Сегодня можно купить готовые конструкции в магазинах, однако хозблок для дачи своими руками выйдет Вам дешевле, при этом Вы планируете его сами.

Как построить хозблок с туалетом для дачи?

Сначала нужно рассчитать размеры будущего сооружения и разметить участок. Столбчатый фундамент для этой постройки – идеальное решение, поскольку он доступен.

Для работы Вам пригодятся такие материалы: садовый бур, столбики, болты длиной 30 см, брусья размером 40х50 мм, две досточки сечением 50х120 мм, необрезанный тес, плоский шифер, резиновые шайбы, доски для пола шириной 40 мм.

Как построить хозблок для дачи своими руками без лишних затрат?

Выбрав подходящие размеры постройки (в данном случае рассматривается постройка 3х4 м), берем садовый бур и сверлим с помощью него ямы глубиной 50 см (под все опоры).

Чтобы столбы не накренялись в разные стороны, их нужно забетонировать у основания минимум на 5 см, потом утрамбовать и желательно сделать цементную стяжку по уровню земли.

Не забывайте вымерять все столбики по уровню, потом помещаем 30-ти сантиметровые болты в опоры (угловые) и бетонируем так, чтобы 15 сантиметров были над самой поверхностью.

Переходим к обвязыванию опор с помощью брусьев 40х50 мм, еще модно обвязать опоры досками, установив их на ребро. Вяжем из досок раму, по бокам которой просверливаем отверстия под болты. Готовая рама потом устанавливается на подготовленные заранее опоры, продевается через все отверстия и на потом сверху на нее навинчиваются гайки. Таким образом, мы с Вами закрепляем раму и делаем ее неподвижной.

Устанавливаем вертикальные стойки досточками сечением 50х120 мм. Одну доску обычным шурупом крепим к основе изнутри, другую – крепим к первой с помощью гвоздей. Обычно каждая стойка усиливается специальными подкосами, при этом обращаем внимание на шаг между самими стойками – оно должно равняться ширине шиферного листа. Для каждой двери нужно предусмотреть отдельные стойки, а сверху уложить стропила крыши.

Потом переходим к обивке каркаса с внутренней стороны. Обычно каркас оббивается не обрезным тесом, который покрывается фанерой или же — оргалитом. Закрепляют фанеру или оргалит к не обрезному тесу строительным степлером.

Снаружи тес обычно обшивают рубероидом, причем не целыми листами, а небольшими полосочками, идущими сверху вниз (горизонтально). При этом верхняя горизонтальная полоса должна укладываться внахлест на нижнюю.

Затем производится укладка шифера, кладется он прямо на обвязку (нижнюю) и закрепляется шурупами к вертикальным стойкам, при этом под шляпки желательно подкладывать шайбы.

В образовавшееся междустенное пространство можно положить утеплитель. Также стены общить можно другим листовым материалом, например, имитацией бруса. как показано на рисунке.

После этого стелется обрешетка по стропилам, используя для этого не обрезной тес. Шаг между планками при этом должен быть 80 см, сверху обрешетки можно класть слой рубероида.

Следующим шагом строительства хозблока для дачи с туалетом является монтирование волнистых асбестоцементных листов. Их укладка начинается снизу, по бокам они должны перекрываться на одной волне, а крепятся шурупами к верхним гребням. Сверлим в верхних гребнях отверстия и под шляпки шурупов подкладываем резиновые шайбы.

При строительстве данного хозблока для дачи своими руками мы будем делать настил из досок шириной 40 мм. Для настила подойдут любые доски (строганные и не строганные). Сверху них нужно уложить линолеум .

Перед строительством хозблока для дачи с туалетом нужно заранее продумать где будет размещаться туалет и как он будет выглядеть. Можно сделать туалет без выгреба, но он не очень удобен, лучше отдать предпочтение биотуалету на химической основе. Его можно установить в любом углу хозблока, а при необходимости – использовать полученные отходы как удобрение.

Придерживаясь данных рекомендаций, Вы сможете самостоятельно построить отличный хозблок на дачном участке и оборудовать его для отдыха.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Дачные советы © 2015 Frontier Theme