Ширина грядок в огороде

Эта страница «Ширина грядок в огороде» создана для пользователей, которые хотят найти советы и рекомендации, которые относятся к теме этого проекта «Дачные советы».

 

Содержание


 

Ширина грядок в огороде

 

Формирование гряд и грядок на огороде.

Гряды и гребни.

Формирование гряд на огороде вовсе не обязательно. Выращивать овощные культуры на ровной поверхности имеет ряд преимуществ: более полно используется земля, экономится время на устройство гряд, меньше испаряется влага, можно больше вырастить овощей, чем на грядах.

Гряды и гребни целесообразно применять на сырых, недренированных участках и нa глинистых почвах. Их делают на низких, сырых местах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, ширина грядок в огороде, проветривание почвы и сток лишней воды. Для овощных культур гряды делают шириной 100-120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30-40 см, длина произвольная.

Гребни размещают на растоянии 60-70 см друг от друга. Откос гребня должен быть 45 — 50 0

Располагать гряды лучше с юга на север, это особенно важно при выращивании огурцов, ширина грядок в огороде, помидоров и других теплолюбивых овощных культур. Для холодостойких овощных и зеленных культур располагают в любом направлении. На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона.

Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60-70 см один от другого. На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях продольно. На грядах лучше высевать семена, а на гребнях высаживать рассаду. Гряды очень хорошо применять для подзимнего посева овощных культур (моркови, петрушки и др.), нарезают их осенью после перекопки почвы. Весной они быстрее освобождаются от снега, лучше прогреваются, поэтому растения на таких грядах начинают развиваться раньше. Гребни и гряды используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. При нарезке гребней и гряд плодородный слой увеличивают за счет почвы, вынутой из борозд и дорожек.


В дальнейшем после формирования таких гряд основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после каждого полива и дождя, это позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину у самой поверхности почвы.

Высокая грядка.

Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты или плоского шифера, для стенок также подойдут деревянные доски толщиной 4-5 см.

1. Деревянный каркас высокой грядки; 2. Обшивка внутренней стороны каркаса пленкой; 3. Металическая проволочная сетка уложенная на дно подготовленной площадки для каркаса; 4. Крупные древесные отходы; 5. Слой целлюлозных отходов; 6. Мелкие древесные отходы; 7. Растительные отходы, дернина; 8. Незрелый компост или торф; 9. Плодородная садовая почва.

Древесные материалы требуют обработки специальными составами, которые препядствуют гнинению и разложению древесины. Чтобы уложенные продольно доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой. Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь щели каркаса и не вымывала землю.

На дно грядки укладывают металлическую проволочную сетку в качестве защиты от мышей-полевок и кротов. Оптимальной шириной для высокой грядки считается 100-120 см. Шире делать не рекомендуется, потому что будет сложно ухаживать поверхностью грядки. Длина зависит от площади и количества заполняющего материала. Оптимальная высота такой грядки считается считается 75-90 см.

Перед установкой каркаса грядки следует выбрать землю на глубину 40 см и выстелить, дно металлической проволочной сеткой, верхний слой плодородной земли отложить в сторону — она послужит для насыпки верхнего слоя грядки. В качестве заполняющего материала для грядки используются все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также применяются для компостирования. Нижний слой состоит из крупных древесных остатков, ширина грядок в огороде, например веток и сучьев, ширина грядок в огороде, оставшихся после обрезки. Они создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных ocтaтков, ширина грядок в огороде, затем ложится слой мелких древесных отходов, ширина грядок в огороде, таких как кора, стружка, опилки. Следующим слоем необходимо уложить различные растительные отходы так же, как это делают при закладке компоста. В качестве растительных отходов можно использовать куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки, дерн укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста, можно заменить его сухой листвой. В слой растительных остатков можно добавить неперепревшего подстилочного навоза, чтобы стимулировать их разложение.

Верхний слой состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. для уплотнения заполняющего материала и для лучшего связывания уложенных слоями садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью. Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, ширина грядок в огороде, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, являющихся сильными потребителями питательных веществ.

Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно сильно в первые 2 года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2-3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений. Следует учитывать, что овощные культуры выращиваемые на высоких грядках более требовательны к влаге, чем при выращивании на обычных плоских грядках.

Холмиковая грядка.

Холмиковая грядка внешне выглядит как земляная насыпь, средняя часть которой приоднята приблизительно на 80 см, а к краям высота плавно сходит на нет. Внутри гряда имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом. Отмеряют площадь произвольной длины, шириной 1,9 м, снимают дернину и откладывают в сторону. На отмеренном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25-30 см, дно выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет сложную структуру. Наполняющими материалами для нее также, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т.д.

1. Проволочная металическая сетка укладывается в основание грядки; 2. Ядро насыпи; 3. Слой мелких древесных отходов; 4. Слой растительных остатков и дернины; 5. Незрелый компост, торф, спресованная листва или солома; 6. Плодородная почва.

Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, ширина грядок в огороде, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа и делают шириной 60 см и высотой 40-45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложе оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Сверху на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом. Верхним слоем насыпают садовую землю, смешанную со зрелым компостом, толщиной 15-20 см.

Все слои грядки должны быть умеренно, но не чрезмерно увлажнены. Нужную степень увлажнения проверяют так: если взять в руку горсть влажной земли или другого материала, составляющего грядку, и сильно сжать, то вода не будет просачиваться и капать сквозь пальцы. Холмиковая грядка представляет собой как бы компостную кучу, в которой происходит постепенное перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Холмиковую грядку закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи. Срок службы грядки 5-6 лет. За это время слой листвы, растительных остатков и древесное ядро перегнивают. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной 35 см.

Подбор и размещение выращиваемых культур год от года меняют в зависимости от "возраста" грядки. В первый год на холмиковой грядкe нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов. Это связано с тем, что в первый год процесс разложения органическогo вещества идет наиболее интенсивно, и в почву высвобождается большое количество азота, который усваивается растениями в форме нитратов. Поэтому в первый год не рекомендуется высаживать листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, свеклу, редис. Лучше разместить какую-либо быстросозревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки.

На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий — раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан.

На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, ширина грядок в огороде, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки.

Планирование огорода

(расположение грядок, грядки, плодосмен, совместимость культур)

Расположение участка и грядок

Лучшими для сада и огорода считаются ровные участки земли. При размещении огорода на склоне идеальной для выращивания овощей считается южная и юго-западная сторона. Здесь солнечное воздействие еще интенсивнее, правда в этом случае следует обращать большое внимание на достаточный полив. На восточных же и северных склонах растения будут позже зацветать, а завязи могут пострадать от заморозков.

Наклон не должен составлять более 2 градусов, ширина грядок в огороде, так как иначе это может вызвать проблемы при сильном дожде, который смоет верхний плодородный слой земли. На более крутых склонах помогает устройство террас на местности. Ряды грядок следует прокладывать поперек склона. Кроме того, при размещении огорода на склоне уменьшается опасность повреждения культур заморозками. Угроза мороза возрастает, если стекающий холодный воздух задерживается живыми изгородями или насыпями. Холодный воздух собирается преимущественно в плоских впадинах, так что при выборе места для размещения огорода по возможности избегают таких "морозных ям".

На участках с неровной поверхностью почвы необходимо провести выравнивание, засыпав ямы привозной землей. Для засыпки неровностей бесплодные слои (глину и суглинки) использовать нельзя. Большие ямы засыпают постепенно, не за один сезон.

Как правило, садовый участок окружают оградой. Она может быть деревянной, каменной, кирпичной, керамической, а также смешанной конструкции с применением сеток и других материалов. Прекрасно выглядят и хорошо служат плетеные ограды из лозы, ивы или орешника. Живые изгороди выращивают одно- и двухрядной посадкой боярышника, акации желтой, барбариса, ели, туи западной, шиповников, ширина грядок в огороде, яблонь, диких груш, а также других растений, способных хорошо переносить стрижку и дающих плотные насаждения.

Урожай на вашем участке напрямую зависит от количества солнца, которое получают растения. Поэтому планировать посадки следует в зависимости от любви растений к солнечным лучам. Ведь далеко не все культуры предпочитают купаться в солнечном свете, для некоторых прямые солнечные лучи просто смертельны. Фасоль, тыква, цветная капуста, например, могут расти почти совсем без солнца. Прекрасно растут на теневых участках ревень, спаржа, многие пряные травы. А вот томату и дыни в день требуется не менее 8-10 часов освещенности. Для листовых растений солнечного света нужно совсем немного — около 4 часов. Редис и репа прекрасно растут на солнышке, но такие же условия предпочитают и листогрызущие гусеницы, способные полностью уничтожить эти в общем-то неприхотливые растения.

Ну а как быть, если ваш участок по большей части находится в тени? Семена растений, для которых отведено затененное место, высевают заранее в теплом помещении, а не сразу в землю. Грядки приподнимают повыше над землей. Если грядка оказалась под оградой, ограду окрашивают в белый цвет, так она будет отражать солнечные лучи.

Нельзя недооценивать и ветер как фактор, оказывающий влияние на рост культур. При этом ветреное место размещения сказывается так же отрицательно, как и полностью защищенное, безветренное. Из-за постоянного ветра общая температура снижается и замедляется рост культур. Некоторые виды, например кустовая фасоль, огурец и китайская капуста, особенно чувствительны к ветру. Их можно уберечь от сквозняка с помощью подходящих соседних посадок: сажают в два ряда сахарную кукурузу или более стойкую вьющуюся фасоль.

В абсолютно безветренном месте, напротив, ширина грядок в огороде, легче распространяются грибковые заболевания и вредители. После дождя под воздействием солнечных лучей испарения от почвы создают микроклимат, который способствует распространению заболеваний.

Отводят на участке место для выращивания лечебных растений. Их не трогают до полного созревания (не общипывают листья, черешки, цветки и т.д.) и не подкармливают химическими удобрениями.

Очень хорошо, если на вашей целебной грядке будут расти анис, базилик, девясил, душица, иссоп, мелисса, мята, тимьян, чабер, эстрагон.

Деление участка на грядки способствует соблюдению севооборотов, ширина грядок в огороде, благодаря которым легче "уводить" растения от заболеваний.

Если на участке преобладают тяжелые, холодные и переувлажненные почвы, то для выращивания ранних и теплолюбивых растений формируют приподнятые грядки, на которых почва становится более рыхлой и теплой. При выборе ширины грядок и дорожек необходим рациональный подход. Слишком узкие и высокие грядки с широкими и глубокими дорожками ведут к потере большой площади, к тому же по краям растения хуже обеспечиваются влагой.

Слишком широкая грядка тоже неудобна, так как при обработке растений трудно дотянуться до ее середины. Оптимальная ширина дорожек между грядками составляет 30 см. в качестве покрытия дорожек лучше всего использовать древесные опилки. Этот материал держится до осени, а к следующему сезону перепревает. Ширина главной дорожки должна быть не менее 50 см и по возможности выложена плитками, чтобы вы могли катить по ей тачку. Дорожки из гравия хоть и выглядят элегантно, но быстро зарастают сорняками.

Оформляя грядки, смело придумывайте что-то свое, импровизируйте. Кому-то обычная планировка огорода покажется скучной, тогда ее можно немного преобразить. Например, очень оригинально, если грядке на вашем огороде будут сходиться в виде звезды к декоративному центру, засаженному цветами.

Наиболее практичны грядки прямоугольной формы. Есть и специальные формы грядок. Например, холмиковые и высокие грядки. Холмиковая грядка не оправдала всех ожиданий, а вот высокая грядка вызывает все больший интерес среди огородников.

На высокой грядке весной урожай собирают раньше, а осенью — позже; как правило, он выше, чем на обычных плоских грядках, а обработку поверхности такой грядки можно выполнять не наклоняясь и не стоя на коленях.

Для того, чтобы построить высокую грядку, потребуются определенные затраты. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не экономьте на материалах. Ограждение высокой грядки делают из кирпича или дерева. Для этого подойдут деревянный брус толщиной не менее 4 см, круглые бревна с минимальным диаметром 8 см или деревянные шпалы. Их следует обработать средством для защиты древесины, совместимым с растениями. Чтобы деревянные брусья не выгибались наружу, сбоку прикрепляют вертикальные свайные опоры или обвязывают боковые стенки прочной проволокой. Внутреннюю сторону стенок обшивают клеенкой, а чтобы внутрь не проникали кроты и мыши, дно выстилают проволочной сеткой.

Ширина высокой грядки не должна превышать 130 см. длину определяют в зависимости от имеющейся площади и количества заполняющегося материала. Высота грядки зависит от роста человека, который будет ее обрабатывать в дальнейшем, и составляет 75-90 см. перед строительством ограждения землю выбирают на глубину 40 см. Выкопанную плодородную землю из верхнего слоя почвы откладывают в сторону, она пойдет на верхний слой грядки. В качестве заполняющего материала используют все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также пригодны для тестирования. Нижний слой состоит из крупных древесных остатков, ширина грядок в огороде, например толстых сучьев. Над ними идет слой из картона и газет и еще один слой из мелких древесных отходов, ширина грядок в огороде, которые, в свою очередь покрываются другими всевозможными растительными отходами. Когда высокую грядку делают на травяной площадке, вырезанные перед этим куски дерна можно положить землей вверх на слой с растительными отходами.

Наконец, все это покрывают толстым слоем листьев и сырым компостом из еще не полностью перепревшей кучи компоста. Верхний слой состоит из вынутой перед этим земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, чтобы корни растений не прорастали в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала каждый слой желательно пересыпать землей и песком и обильно полить водой. Питательные вещества, которые образуются при разложении отходов, ширина грядок в огороде, делают высокую грядку идеальной посевной площадью для сильных потребителей. Для последующей подсыпки верхнего слоя грядки заготавливают землю с компостом. Помните, что потребность высокой грядки в воде больше, чем у плоской. Поэтому на вашем участке не должно быть недостатка живительной влаги.

Плодосмен

Нельзя надолго закреплять грядку за одной овощной культурой. Если сеять свеклу по свекле, то в почве накопятся свойственные этой культуре болезни и вредители. Кроме того, это приведет к одностороннему истощению почвы, а эффективность самых хороших удобрений при этом снижается. Именно поэтому растение возвращают на место, где оно уже росло, не раньше, чем через 3-4 года. Очередность выращивания культур на грядке желательно продумать на много лет вперед.

При идеальном плодосмене вслед за сильными потребителями питательных веществ на 2-й год высаживают средние, на 3-й — слабые и на 4-й год, после хорошего удобрения почвы, — снова сильные потребители. Этот цикл показал себя лучше всех. Если нельзя избежать посадок сильных потребителей друг за другом, можно компенсировать повышенное потребление питательных веществ внесением двойной дозы компоста. Но принцип плодосмена подразумевает, что растения питаются тем, что оставляют им предшественники.

Нет правил без исключения: томат и вьющаяся фасоль не нуждаются в ежегодной смене грядок. Верными месту размещения остаются спаржа (растет на одном месте до 15 лет), ревень (до 8 лет) и земляника (3 года).

Лучшими предшественниками основных овощных культур являются:

    Ширина грядок в огороде
  • для ранней белокочанной и цветной капусты — картофель, томат, лук на репку, бобовые, корнеплоды (кроме редиса, репы, редьки и брюквы);
  • для средней и поздней белокочанной капусты — томат, картофель, бобовые, морковь, свекла;
  • для томата, перца, баклажана, физалиса — ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, кабачок, тыква, бобовые, лук на репку, корнеплоды, поздняя капуста;
  • для лука на репку — огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, ранний картофель, бобовые, поздняя капуста и картофель;
  • для чеснока — огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, бобовые, поздняя капуста;
  • для огурца — ранняя белокочанная и цветная капуста, томат, картофель, бобовые (кроме фасоли), корнеплоды (кроме моркови), так как фасоль и морковь поражаются белой гнилью, как и огурец;
  • для моркови — ранние картофель, капуста, зеленные культуры (кроме салата, болеющего белой гнилью), томат, бобовые (кроме фасоли);
  • для свеклы — огурец и другие тыквенные, ранние картофель, капуста, томат и все бобовые, поздняя капуста;
  • для картофеля — огурец, кабачок, тыква, патиссон, капуста, бобовые, корнеплоды, лук;
  • для зеленных культур (кроме салата) — капуста, огурец, корнеплоды, лук.

Совместимость культур

Информацию о совместимости различных культур человек собирал веками. Посадка растений с учетом совместимости позволяет повысить урожай до 20%. В результате несовместимости урожай снижается из-за непереносимости выделяющихся продуктов жизнедеятельности культур и гидрорежимов, ширина грядок в огороде, различной энергетики.

Хорошо сочетаются:

  • вишня — малина
  • гладиолусы — чеснок
  • горох — овес, сельдерей
  • земляника — шпинат, капуста, лук-порей, морковь, редька, салат
  • капуста — салат, укроп, редис
  • картофель — бобы, фасоль
  • кольраби — поздняя капуста, огурец, петрушка
  • кукуруза — кабачок, огурец
  • лук — томат, морковь, земляника, огурец, петрушка, салат
  • морковь — салат, укроп
  • огурцы — фасоль, салат, укроп, лук, сельдерей, свекла, петрушка, капуста
  • редис — салат
  • сельдерей — томат, фасоль, шпинат, лук, огурец, капуста
  • томат — лук на перо, капуста

не сочетаются:

  • вишня и малина — картофель
  • георгины — лук-порей
  • гладиолусы — яблоня, морковь
  • горох — брюква, фасоль, томат
  • лук — фасоль, капуста, картофель
  • орешник — вишня (орех не имеет совместимых культур)
  • петрушка — огурец, кочанный салат
  • редька — шпинат
  • томат — огурец, табак, репа, горох, свекла, петрушка, яблоня, красная капуста
  • тыква — картофель
  • фасоль — сельдерей, лук

Здравствуйте!

Меня зовут Тамара Ященко, более 15 лет я профессионально занимаюсь выращиванием винограда на своем участке в г. Бийск, Алтайский край.

Последние девять лет занимаю должность Заместителя председателя Центра Сибирского Виноградарства, участвую в международных выставках и конференциях, написала книгу и сняла

4-х часовой учебный фильм о выращивании винограда в суровых климатических условиях "Растет в Сибири виноград. " . автор множеств публикаций и статей.

Выращивание винограда является для меня не просто хобби, а главным делом моей жизни на сегодняшний момент. Мне интересно проводить эксперименты и опыты по улучшению качества сортов, ширина грядок в огороде, пробовать новые, отбирать лучшие. Подробнее обо мне тут.

Каким видится современный огород?

Гряды с деревянными бортиками

Опять же, мы не будем стремиться использовать каждый сантиметр огорода, чтобы посадить какое-либо растение. Наша цель — удобство и красота. Что дают деревянные бортики?

Бортики и бордюры позволяют ограничить раскидистую листву овощных растений, придать грядам ровность и строгость, в определённой мере не дают листве ложиться на проходы (на почву, отсыпку или мощение). Бортики отделяют рыхлую землю грядок от проходов, ширина грядок в огороде, в определённой мере не дают ей осыпаться на проходы. Бортики оберегают от случайного заступания на грядку. На бортики можно опереться и даже присесть при уходе за растениями.

Фото x. Огород первой леди США Мишель Обама у Белого Дома (16.03.2011)

Этой весной у гряд появились бортики. Несмотря на такое количество помошников

грядки остаются целыми только благодаря бортикам.

Высота бортиков обычных (не высоких) гряд на огороде первой леди США Мишель Обамы составляет 15 см, толщина досок 4 см. (На практике обычно используют бортики высотой 10-15 см.) Бортики покрашены нетоксичной краской. Вообще, земля на грядках совсем не обязательно заполнена до самого верха бортиков, ширина грядок в огороде, она может быть лишь немного выше проходов. А бортики представляют собой короба без дна лежащие на земле практически без заглубления. Никакие асбоцементные листы не используются. Ширина гряд на огороде у Белого Дома от 90 см до 150 см. Все гряды прямоугольные, никаких гряд ввиде трапеций или лучей.

Деревянные бортики в землю не заглубляют, иначе они сгниют за 2-3 года.

Для изготовления бортиков рекомендуется использовать доски толщиной 40-50 мм. Тонкие доски использовать не рекомендуется. Доски желательно остругать и покрасить.


 

Ширина грядок в огороде

Деревянные бортики можно обработать антисептиком (или пинотексом) и покрасить, скажем, белой (фасадной) краской. При использовании пинотекса бортики можно не красить другой краской (хотя я всёже советую покрасить фасадной краской). Внимание: антисептик и пинотекс токсичны!

Фото x. Огород первой леди США Мишель Обама у Белого Дома (16.03.2011)

Arugula или рокет-салат — по-нашему "руккола" :)

Высокие гряды с деревянными бортиками

Высокие гряды удобны на огороде нужны по многим причинам. Здесь показаны небольшие гряды размером 90×90 см с высотой бортиков 30 см. На практике можно использовать и другие размеры, например от 100×100 см до 150×150 см. На огороде первой леди США также имеются высокие гряды большей длины. На небольших высоких грядах особенно удобно сажать многолетники и агрессивно разрастающиеся растения. Под многолетниками земля может уплотняться и даже "закисать", но на высоких грядах она "дышит".

Обратите внимание, что между высокими грядами должны быть достаточно широкие проходы, чтобы можно было использовать садовую тачку.

Фото x. Огород первой леди США Мишель Обама у Белого Дома (16.03.2011)

Высокие гряды.

Гряды с деревянными бортиками в методе Митлайдера

Любопытно, что ящики-гряды также используются в методе Митлайдера (есть вариант с узкими грунтовыми грядами, а есть вариант с ящиками-грядами). Ниже приведены иллюстрации из книги Джекоба Митлайдера. Гряды могут иметь разную ширину — от 45 см до 150 см. Высота гряд 20 см. Гряды должны быть строго выровнены по горизонтали. Между грядами рекомендуются проходы шириной 90 см (проедет тачка). Между торцами гряд до 1,5 метров. Заполнены гряды рыхлой смесью. Сам Митлайдер использует собственные точно расчитанные смеси минеральных удобрений, но ничего не мешает наполнить ящики-гряды рыхлой смесью перегноя и земли.

Замечу, что в методе Митлайдера огород тоже должен быть окружён по периметру чистой земляной дорожкой.

Фото x. Митлайдеровские ящики-гряды: иллюстрации из книги Джекоба Митлайдера.

Универсальность гряд с деревянными бортиками

Узкие гряды (Митлайдеровская геометрия) имеют земляные бортики по-бокам, ширина гряд по вершинам земляных бортиков составляет 45-50 см. За грядками удобно ухаживать, а растения, посаженные вдоль бортиков, ширина грядок в огороде, чувствуют себя комфортно, каждое растение является крайним. Обычно используют посадку растений в два ряда вдоль бортиков. В зависимости от культуры меняется только расстояние между растениями в ряду.

На такую грядку может быть положена "рамка" деревянных бортиков шириной 90 см (или другой величины), что создаст дополнительные удобства и придаст аккуратный вид огороду.

Фото х. Двухрядная посадка спаржевой фасоли.

Здесь нет деревянных бортиков, ширина грядок в огороде, только земляные.

Замечательным является то, что гряды с деревянными бортиками (10-15 см) являются универсальными. Вы можете использовать на них обычную агротехнику выращивания овощей, а можете сформировать на них узкие грунтовые гряды с земляными бортиками (Митлайдеровская геометрия гряд). Или посадить на грядки садовую землянику — ширина 90 см это позволит без проблем.

Фото x. Свёклы посаженная в два ряда (Митлайдеровская геометрия) раскинула листья на бортики на грядке шириной 90 см. Свёкла специально посажена густо, чтобы размер корнеплода был со средне-крупное яблоко.

Фото x. Молодые кусты садовой земляники сорта "Королева Елизавета", посаженные в два ряда на грядке шириной 90 см. 10 сентября, Нечерноземье.

Так делать не рекомендуется

Неудачное решение — косые грядки неудобные для посадок, узкие проходы. Разросшиеся растения создадут трудности в уходе за грядками. Тем не менее, аккуратные бортики создают ухоженный вид огорода. Использованы асбоцементные плиты, наполовину закопанные в почву, к ним прикреплены деревянные доски как декоративные накладки. Лучше было использовать просто короба из покрашенных досок (без дна) на поверхности почвы. Из щелей плиточного мощения трудно извлекать траву. Лучше оставить чистую земляную дорожку и устнановить внешний бордюр, отделяющий лужайку, из таких же досок

Фото x. Неудачное решение — косые грядки, узкие проходы. Разросшиеся растения создадут трудности в уходе за грядками. Тем не менее, аккуратные бортики создают ухоженный вид огорода. Темный цвет забора придаёт мрачности и затеняет огород.

Также неудачное решение — использовать старые разнокалиберные доски или горбыли. Деревянные бортики из старых досок выглядят неаккуратно и способны испортить внешний вид огорода.

Фото х. Цветение сахарного горошка.

Деревянные бортики из старых досок выглядят неаккуратно и способны испортить внешний вид огорода.

Связанные темы на сайте — энциклопедии садовода и огородника old.sunnygarden.ru

"высокая компостная грядка"

Конструкции грядок

Грядки в теплице и на огороде.

Грядки очень помогают нам при возделывани овощных культур в теплицах и на огородах. Ограждение грядки (борта) не позволяют растительному грунту рассыпаться и поддерживают необходимую форму грядки. О размерах грядок для теплиц можно узнать, пройдя по этой ссылке.

Размеры огородных грядок.

Сначала о ширине грядок. Если к грядке имеется подход с двух сторон, то ее ширина может быть от 70 до 100 см. Делать грядку меньше 70 см экономически невыгодно, ведь чем уже грядка, тем выше затраты на обустройство 1 м2 грядки. Устраивать грядки шире 100 см нецелесообразно, потому что, неудобно обрабатывать середину грядки (далеко тянуться). Грядки, к которым можно подойти только с одной стороны, должны иметь ширину 50 — 70 см.

Ширина проходов между грядками.

Проходы между гряд должны позволять свободно перемещаться по ним с инструментами и прокашивать их триммерами. Минимально это около 45 см. Ширина проходов зависит от высоты грядок. Минимальная ширина — 45 см допустима при высоте гряд до 20 см. При более высоких бортах грядок, проходы должны быть 50 см и более. Ведь мы постоянно ходим между грядками с ведрами и лейками, а в узком проходе между высокими грядками нам придется поднимать ведра над бортами и нести их на вытянутых руках.

Высота грядок.

Наиболее распространенная высота грядок — около 20 см. Было бы здорово иметь грядки высотой 70-80 см и обрабатывать их стоя, но это очень дорого. Высота в 50 см позволит ухаживать за растениями сидя на стуле или табуретке, что может быть актуально для пожилых садоводов. Высота грядок в 20 см является оптимальной и позволяет обустроить грядки сравнительно недорого.

Часто встречаю рекомендации по устройству высоких грядок с греющим нижним слоем. Однажды я купился на уговоры своей жены и взялся устроить грядки с согревающим слоем в теплице. Грядки были не очень высокие — около 40 см. Это был каторжный труд. Прикиньте, чтобы выстлать нижний согревающий слой пришлось:

  1. вынести из теплицы грунт бъемом 1 м*0,3 м*1,5 м=0,45 м3 (где 1 м- ширина грядки, 0,3 м- глубина изымаемого грунта и 1,5 м — длина освобождаемого участка грядки под согревающую смесь). По весу это около 300 кг.
  2. на очищенные 1,5 м уложить согревающий слой- это был навоз (тогда он еще встечался в природе), толщиной 20 см или около 200 кг
  3. плодородный грунт с со следующей части грядки перекидать на навоз слоем 20 см и вот первые 1,5 грядки готовы. Далее этот цикл повторяем пока не пройдем всю теплицу.
  4. В итоге для устройства 2- х грядок высотой 40 см и длиной 8 метров мне пришлось:
  • вынести из теплицы 1000 кг грунта
  • затащить в теплицу 1500 кг навоза
  • перекидать на 1,5 м 2000 кг грунта.

И ведь это работает только один сезон!

Если вы любите тяжелые физические нагрузки, — то можете обустраивать высокие теплые грядки. Я сделал это один раз, больше не хочу и не буду.

Длина грядок.

Длина грядок может быть самой разной. Определяется она конфигурацией участка, его рельефом и другими причинами. Чаще всего длина грядок от 4 до 8 метров. Лучше если грядка будет ориентирована с юга на север, тогда солнечный свет будет более равномерно освещать растения.

Ширина грядок в огороде

Продольный уклон грядок.

Будет идеально, если уклон грядки в поперечном и продольном направлениях отсутствует и к этому нужно стремиться. Допустимый уклон 2-3 см на 1 метр.Но это не всегда возможно из-за рельефа участка. Тогда располагаем грядки поперек уклона местности и производим планировку участка террасами.

Материалы ограждений для грядок.

Материалы для бортов должны быть прочными, поскольку борта испытывают большие нагрузки. Материалы должны быть устойчивыми к воздействию воды, солнца, морозов, ширина грядок в огороде, бактерий, плесени и насекомых. Они должны служить продолжительное время и стоить не очень дорого. Применяются самые разные материалы, но мы рассмотрим самые рапространенные- деревянные доски и плоский шифер.

Дерево.

Самый распространенный материал для изготовления бортов — дерево. Доска сечением 40х200 мм или 50*200 мм прекрасно подойдет для этой цели. Но если ее использовать без нанесения защитного слоя, то она прослужит не более трех лет. А менять борта так часто- непозволительная роскошь. Поэтому качественная и надежная защита древесины — обязательна.

Современная химия предлагает большой выбор антисептиков, ширина грядок в огороде, которые пропитывая наружные несколько милпиметров древесины надежно защищают ее от всех воздействий и продлевают срок службы древесины до 20 и более лет. Так антисептик ХМ-11 защищает древесину от гниения, от активного воздействия атмосферных осадков, ширина грядок в огороде, а в условиях непосредственного контакта с грунтом и водой является ее надежным щитом. ХМ-11 можно наносить кистью, валиком, пульверизатором, погружением в раствор антисептика и пропиткой под давлением при повышенной температуре. Последнее, конечно, в промышленных условиях. В домашних условиях рекомендуем использовать валик. Помните, ХМ-11 довольно ядовитое вещество, поэтому обязательны средства индивидуальной защиты!

Стоимость 1 п.м. доски шириной 20 см и толщиной 4 см с обработкой антисептиком около 100 рублей,- это для Ленинградской области (для других регионов цены могут быть другими). Стоимость сооружения 1 грядки длиной 6 метров, ширина грядок в огороде, шириной 75 см и высотой 20 см( без заглубления в грунт) составит около- 2200 рублей (1500- материалы, 700- работа).

Плоский шифер.

Для изготовления бортов грядок можно использовать плоский шифер толщиной 10 мм. Основной плюс этого материала — долговечность. Он не боится воздействия воды, холода, насекомых, микроорганизмов и прослужит вам всю вашу жизнь.

Из недостатков — материал хрупкий, твердый и пилится только с помощью болгарки с диском по камню. Пыль шиферная очень вредна, поэтому работать только в защитной маске, для исключения попадания пыли в дыхательные пути.

При толщине 10 мм шифер имеет невысокую жесткость. Поэтому поддерживающие распорки надо устанавливать через 1-1,5 м. Для увеличения жесткости бортов из шифера их заглубляют в землю на 10 см, что приводит также к защите грядок от корней сорняков. Для соединения бортов по длине лучше всего подходит Н- образный алюминиевый профиль. Можно использовать его отрезками на всю высоту бортов- 30 см. а можно сэкономить и использовать только сверху кусочек длиной 5-7 см. Подробнее о соединении бортов по длине смотри здесь. Верх таких бортов узкий и твердый, об него легко поранить ноги, а при обработке грядок на него ни присесть ни опереться. Я рекомендую зашить верх бортов двумя деревянными рейками 20*40 мм. Одну закрепить саморезами( а лучше болтами на 5-6 мм или винтами с гайками того же диаметра) вертикально заподлицо с верхом борта. а вторую прикрутить саморезами к первой рейке и расположить ее горизонтально так, чтобы она опиралась на борт и на вертикальную рейку. Смотри чертеж ниже. Деревянные рейки надо обязательно обработать антисептиком.

Монтаж грядки из плоского шифера с фото смотри здесь.

Последовательность сооружения новой грядки с бортами из плоского шифера.

  1. Площадку, выбранную под грядку, сначала надо спланировать, чтобы она была горизонтальной или имела небольшой уклон. Допустимый уклон по длине грядки 2-3 см на 1 метр. При большем уклоне вода при поливе будет стекать по уклону и растения в нижней части грядки будут получать больше влаги.
  2. Размечаем вешками будущие грядки и проходы между ними.
  3. Из проходов верхний плодородный слой перемещаем на грядку. Снимаем около 20 см грунта.
  4. Между вешками натягиваем веревку для точного обозначения расположения бортов в плане, а по высоте веревку натягиваем на уровне верха бортов. Размеры плоского шифера для бортов грядок обычно 30 на 150 см. Поэтому прорываем узкую траншею глубиной около 10 см (так как мы сняли уже 20 см грунта.), чтобы от веревки до дна траншеи было 30 см. Точно по натянутой веревке выставляем листы шифера, соединяя их между собой по длине н-образным алюминиевым профилем.
  5. Чтобы борта грядок под давлением грунта грядок не заваливались в проход, ставим в проходах распорки через 1-1,5 метра. Н- образные распорки, если вы планируете проходы в последствии прокашивать, лучше сварить из труб ф 20 мм, и тогда леска триммера не будет об них ломаться. Размеры распорки и ее расположение смотри на чертеже выше. Где-то в Интернете видел видеоролик, в котором борта в землю не заглубляются, распорки не устанавливаются а листы соединяются между собой алюминиевым профилем длиной 42 см. Профиль заглубляют на 12 см в землю и якобы этого достаточно для устойчивости бортов грядок. Это -неправда. Давление грунта на борта очень сильное, а если вы при перекопке встанете на грядку, то предлагаемая видеороликом конструкция сразу развалится. Исходя из собственного опыта могу сказать, что при заглублении бортов на 10 см и установке одиночных стоек (не сваренных в н- образную распорку) из труб длиной 60 см, то есть с заглублением в 30 см, не спасает грядки от деформации. Борта наклоняются внутрь прохода через год-два.
  6. Стоимость устройства грядки из плоского шифера длиной 6 м, шириной 75 см и высотой 20 см около 4000 рублей. Стоимость шифера около 1500 рублей, алюминиевых соединителей- 300 рублей, распорок из труб- 700 рублей и работа- 1500 рублей.

Всем хороши грядки с бортами из плоского шифера- крепкие, долговечные, но проходы зарастают травой и надо регулярно их прокашивать. Сорняки умудряются через щели в несколько миллиметров пробираться на грядки. Все это меня слегка раздражало и я придумал как усовершенствовать конструкцию грядки из шифера, чтобы избавиться от травы в проходах. Об этом вы можете прочитать здесь.

Извините, страница в разработке.

  • Соединение плоского шифера.

2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков

2. РАЗБИВКА ОГОРОДА

Узкие грады на естественной почве – самый простой, самый доступный и самый распространенный в России вариант овощеводства по методу Митлайдера. Он требует минимального вложения средств и минимальных трудозатрат. Нужен кусок земли, семена, удобрения, вода для полива и добросовестность огородника. Фундамент успеха закладывается в подготовительный период. Многое зависит от того, как проведена расчистка участка и спланирован огород.

Сколько земли отвести под узкие грады? Размах здесь не нужен. Правильно оцените свои силы, решите, какую площадь вы можете обработать тщательно, ни в чем не отступая от технологии. С малой, но ухоженной площади вы получите более высокий и качественный урожай, чем с большой, но обработанной кое – как. Можете начать с 0,5 сотки, хоть с нескольких гряд. Освоив метод и получив хороший урожай, вы на следующий год расширите площадь под узкими грядами, это можно предсказать наверняка. Тот, кто хотя бы однажды поработал на узких градах, просто не может потом работать по – другому.

Если вы новичок в овощеводстве, то – при условии точного и неукоснительного выполнения инструкций – вас ждет успех в первый же сезон. Но хочу предостеречь огородников со стажем. Если вы опытный огородник, то у вас есть свой любимый, обкатанный за многие годы метод овощеводства. Сейчас вы знакомитесь с методом узких гряд. Не смешивайте элементы разных технологий, не добавляйте кое – что от метода Митлайдера к привычному методу. Все элементы метода узких гряд тесно увязаны друг с другом. Вырывая что – то одно, например, удобрительные смеси, которые, казалось бы, можно использовать независимо от других элементов метода, вы не получите того эффекта, на который рассчитываете. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции. А осенью сравните результаты двух технологий.

2.1. Расчистка участка

Если у вас хватит энтузиазма и добросовестности полностью очистить землю от корней и корневищ многолетних растений, у вас хорошие перспективы на будущее, не только на данный сезон, но и на последующие годы. Не сделаете этого на совесть – попадете в рабство к сорнякам, в то самое рабство, в цепях которого постоянно находится большинство огородников.

При расчистке целинного участка освободите землю от всякой поросли и кустов. Если земля покрыта плотной дерновиной, то проще всего снять несколько верхних сантиметров почвы и сложить дерн в штабеля, разместив их на частично затененной площадке за границей огородного участка. Года через два, а при перелопачивании штабелей через год, когда дерн перегниет, получится ценная «дерновая земля», которую вы сможете использовать при формировании приподнятой грядки (см. раздел 4.6 ).

Если участок уже был окультурен, то задача, как правило, не упрощается, а усложняется.

Во – первых, земля оказывается уже занятой под другие посадки. Стереотип планировки садовых участков складывался в те годы, когда картофель и овощи стоили копейки, и потому почти вся площадь отводилась под фруктовые деревья, ягодники и землянику. И хотя сейчас ситуация резко изменилась, инерция продолжает действовать. Нередко сотки есть, а овощи сажать некуда. Исходите из того, что отведенное под огород место должно быть самым солнечным и там не должно быть ни яблонь, ни вишен, ни кустов смородины. С какими – то деревьями и ягодниками придется расстаться, что – то может быть удастся пересадить.

Вторая трудность на окультуренном садовом участке связана с сорняками. Там, где год от года делаются отчаянные, но безуспешные попытки избавиться от сорняков, ширина грядок в огороде, популяция сорных трав становится весьма характерной – в земле остаются почти исключительно «злостные сорняки», т. е. такие, которые упорно сопротивляются нашим усилиям от них избавиться. Из корневищных это обычно осот, сныть, пырей, кислица и некоторые другие.

Можно ли использовать для очистки земли от этих сорняков гербициды, в частности раундап, который сейчас широко рекламируется как экологически безопасный препарат? Для меня лично такого вопроса не возникает, я никогда не применяла и не буду применять гербициды на своем участке.

Раундап – токсичный препарат, относящийся к классу фосфорорганических соединений. Конечные продукты его распада нейтральны но надо знать, что фосфорорганические соединения способны связываться с гумусом почвы и в составе гумусо – пестицидного комплекса избегать расщепления. Конечно, полить землю гербицидом не трудно, но я бы все – таки посоветовала не рисковать и провести весьма трудоемкую операцию по очистке земли, перекапывая, лучше всего вилами, всю площадку на глубину 20 см, буквально вытрясая из почвы каждое корневище. Если почва сухая и легкая, то проще всего просеивать выкапываемую на штык лопаты землю через наклонно установленную сетку. На тяжелой и сырой почве просеивание не будет эффективным. Такую почву придется очищать вручную. Не жалейте времени на эту операцию – каждый потраченный час сбережет вам впоследствии десятки часов.

После очистки нужно выровнять участок: срыть бугры, засыпать впадины. В идеале весь участок должен быть ровным, как стол, но не огорчайтесь, если сохраняется уклон. Правильно распорядиться склоном – дело планировки.

2.2. Планировка огорода

Планировка даже небольшого участка – весьма ответственный этап, так как делается не на один год, а на все время существования огорода. Однажды сделанные гряды и проходы местами не меняют и проходы в дальнейшем никогда не перекапывают.

2.2.1. Ширина гряд и проходов. Все овощи, независимо от размера, выращивают на грядах шириной 45 см. Ширина 45 см – это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов – 105 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 80–90 см, при крайней необходимости допускаются дорожки шириной 75–60 см, да и то только в условиях полной освещенности огородного участка. При еще более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.

Оптимальная ширина гряд и проходов была установлена опытным путем, поэтому не торопитесь сокращать проходы. Промежутки между грядами – не выброшенная земля, как может показаться на первый взгляд, а важный элемент технологии: культуры на узких грядах высаживаются очень плотно, а необходимое жизненное пространство и хорошая освещенность создаются за счет больших проходов. Они в полной мере работают на урожай.

Хотя весной промежутки между грядами кажутся неоправданно широкими, в середине лета листья капусты, кабачков и даже ботва свеклы и моркови покрывают почти всю поверхность проходов. Особенно важно дать растениям возможность занять своими листьями большое пространство в условиях Нечерноземья, где дождливая и пасмурная погода может стоять почти весь вегетационный период. Только это позволит им эффективно использовать скудную лучевую энергию, идущую от затянутого тучами небосвода, и принести высокий урожай.

Для огородника широкие дорожки создают комфортные условия работы. Вы оцените преимущества метровых дорожек в первый же сезон, если у вас хватит духа их сделать.

2.2.2. Ориентация гряд. Другой обязательный элемент технологии – абсолютная горизонтальность гряд. Если участок не имеет уклона, то обеспечить горизонтальность можно при любой ориентации гряд, и тогда предпочтительно их ориентировать в направлении север – юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, ширина грядок в огороде, а днем солнце высоко.

Такое расположение гряд желательно, но не является обязательным. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам: так достигается максимальное использование земли и не будет принудительного разнобоя в длине гряд.

Если участок имеет уклон, то все приведенные выше соображения теряют силу и приоритет отдается горизонтальности гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм на погонный метр гряды, и этого можно добиться, располагая гряды по контуру склона, т. е. поперек склона – каждую гряду на своей высоте.

2.2.3. Длина гряд. Длина гряд может быть любой. Двухгектарное учебное поле Митлайдера в пос. Заокский радует глаз стандартными 9–метровыми грядами, расположенными параллельными рядами. Но большие гряды одинаковой длины, 9– или 15–метровые, можно рекомендовать только для товарного овощеводческого хозяйства, занимающего площадь 10–20 соток или больше. А когда огород площадью 1,5–2 сотки предназначен для выращивания разнообразных овощей и трав для семейного потребления, то гряды стандартной величины, будь то 9–метровые или любые другие, становятся неудобными. Так как одних овощей нужно больше, других меньше, а совмещать разные культуры на одной гряде во многих случаях нежелательно (см. раздел 4.4 ), то возникает потребность в грядах различной длины.

Набор гряд различной длины (обычно в пределах от 10 до 2 м) определяется вкусами и потребностями каждой семьи.

Однако в первый сезон, когда вы только осваиваете метод Митлайдера, все должно быть предельно просто. Разбейте на небольшой площадке несколько одинаковых, например, 4,5–метровых гряд (рис. За). Тогда дозы предпосевного удобрения и дозы подкормок для всех гряд будут одинаковыми, что упростит уход за огородом и позволит избежать ошибок.

На следующий год вы выберете нужный вам набор гряд. Но на чем бы вы ни остановились, рекомендую сначала разбить гряды максимальной длины, какую только допускает размер участка, а потом часть из них разделить под отдельные культуры временными поперечными проходами. При желании в последующие годы можно короткие гряды объединить, а длинные разбить на короткие.

Рис. За. Огород, рекомендуемый для первого года работы на узких грядах. Площадь 22 м 2 .

Можно задать вопрос, зачем такие сложности, почему сразу не сделать стационарные гряды различной длины и не использовать их из года в год. Конечно, можно и так, но это ограничит ротацию культур. Те овощи, потребность в которых меньше, окажутся всегда на коротких грядах, а те, которых нужно больше, – всегда на длинных.

Рис. 36. Расширение огорода, показанного на рис. За, во второй год работы на узких грядах. Огород площадью 1,25 сотки с метровой санитарной зоной но периметру. Клина гряд: 9 м – гряды 5, 6,11; 6 м – гряды 7–10а; 4,25 м – гряды 1, 2, 3, 4 (а и б); 2,5 м – гряды 7–106. Гряды, разбитые в предыдущий сезон, заштрихованы.

На рис. 36 представлен один из возможных вариантов планировки семейного огорода площадью 1,25 сотки с грядами длиной от 9 до 2,5 м. Гряды шириной 45 см и продольные промежутки между ними шириной 90 см – стационарны: их никогда не меняют местами. Поперечные дорожки, разделяющие длинные гряды на более короткие, могут быть временными (сезонными). Набор длин гряд, приведенных на схеме, дан в подписи к рис. 3б. Общая длина гряд – 94 м.

Еще раз хочется подчеркнуть, что такой огород, который изображен на рис. 36, будет у вас на второй или третий год, а в первый год работайте на нескольких грядах одинаковой длины, и особенно не старайтесь получить с них второй и третий урожаи. Все это придет со временем, а в первый год важно сделать как можно меньше ошибок, убедиться в огромных возможностях метода и поверить в свои силы.

Тех, кто работает на узких грядах не первый год, хочу предостеречь от излишнего разнообразия в длинах гряд. На рис. 36 – четыре варианта длины, и, пожалуй, это предел. Чем больше разнообразия, тем легче ошибиться, отмеряя удобрения при еженедельных подкормках.

2.3. Разметка гряд

Когда расчистка и выравнивание отведенного под огород участка или его части закончены и составлен план огорода, можно начинать размечать гряды. Для этого вам понадобятся колышки и измерительная рейка. Колышки должны быть прочными и достаточно длинными (40–45 см), так как вбиваются они надолго. Они нужны не только на стадии разметки, но и в дальнейшем, на этот сезон и на следующие.

Последовательность операций при разметке гряд

1. На рейке нанесите метку на расстоянии 45 см от края (ширина гряды), а затем вторую метку на расстоянии 105 или 90 см от первой (выбранная вами ширина прохода). Если длина рейки позволяет, можно разметить следующие 45 и 105 (90) см.

2. По одной из сторон площадки, отведенной под огород, натяните шнур, отметив им начало гряд, т. е. место расположения их торцов.

3. Положите рейку вдоль шнура и вбейте первые два колышка на расстоянии 45 см друг от друга, обозначив ими два угла будущей гряды.

4. Отступив на ширину прохода, снова вбейте два колышка на расстоянии 45 см, обозначив два угла следующей гряды.

5. Передвигая измерительную рейку вдоль шнура, продолжайте размечать торцы гряд, пока не дойдете до границы отведенного участка. Не забудьте предусмотреть проходы перед первой и за последней грядами.

6. Теперь точно так же нужно разметить противоположные торцы узких гряд, натянув предварительно шнур по линии их расположения. Как только на противоположной стороне будет вбит первый колышек, натяните еще один шнур, обозначив им боковую сторону крайней гряды. Это даст возможность проверить, не произошло ли перекоса при разметке и позволит легко выправить такой перекос, переставив колышек таким образом, чтобы между боковым и торцевыми шнурами были прямые углы. После этого можно продолжать разметку торцов.

7. Если вы планируете сделать часть гряд во всю длину площадки, а другие более короткими, расположенными торец в торец друг другу, то первоначально размечайте все гряды на максимальную длину, а потом можно легко поделить длинные грядки на более короткие. Так, на участке, изображенном на рис. 36, первоначально все гряды нужно размечать, как 9–метровые, а потом, натянув шнуры вдоль боковых сторон гряд, отмерить нужную длину гряд и отметить новые углы колышками, вбивая их по линии боковых шнуров.

8. Начертите план огорода и на плане пронумеруйте размеченные вами гряды, запишите, какой они длины.

С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выполняться неукоснительно, так как следование ему облегчает борьбу с сорняками: если проходы не перекапывать, то в них остаются «похороненными» семена сорняков, ширина грядок в огороде, лежащие в глубине почвы. Многие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет и достаточно поднять их при перекопке на поверхность, чтобы они сразу же пошли в рост.

Расчистку участка, выравнивание его поверхности и разметку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед засаживанием гряд.

2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков

Все перечисленные в подзаголовке операции делаются только в день посева семян или высадки рассады. Не следует подготавливать почву даже за день до посева, так как этим вы даете сорнякам большие преимущества перед культурными растениями.

Последовательность операций при подготовке почвы и формировании гряд

1. Согласно инструкциям, приведенным в разделах 5.3 и 5.4 приготовьте две смеси, которые используются в качестве предпосевного удобрения: смесь 1 (известковое удобрение с бором) и смесь 2 (удобрение, содержащее азот, фосфор, калий, магний, бор, а в случае кислых почв – также молибден).

2. Натяните два боковых шнура, привязав их к колышкам, вбитым в углы гряды.

3. Проверьте, насколько горизонтальна почва между натянутыми шнурами, и выровняйте ее. Небольшой уклон можно ликвидировать, перевалив почву с более высокой на более низкую часть гряды.

4. Посмотрите в табл. 4, какие дозы удобрений надо вносить на гряды данной длины. Полезно сразу составить табличку, указав в ней номер гряд, их длину и дозы внесения смесей. Эта табличка будет служить вам не один год. Повесьте ее там, где вы отвешиваете или отмеряете удобрения.

Таблица 4. Дозы предпосевного удобрения, вносимые на узкие гряды различной длины

Длина град, м 9,0Доза предпосевного удобрения (смесь 1, кг[7] )Доза предпосевного удобрения (смесь 2, г) 9,0 1,8–0,9 450 6,0 1,2–0,6 300 4,5 0,9–0,45 225 4,0 0,8–0,4 200 3,0 0,6–0,3 150 2,5 0,5–0,25 125

Если в табл. 4 нет нужной вам длины, то рассчитайте дозы удобрений для ваших гряд, исходя из следующих норм.

Предпосевное удобрение

Смесь 1 – от 100 г до 200 г на погонный метр гряды.

Смесь 2 – 50 г на погонный метр гряды.

100 г смеси 1 вносят на легкие (песчаные и супесчаные) почвы под все культуры; на тяжелые почвы под культуры, требующие не более 3–х подкормок; а также на щелочные почвы.

200 г смеси 1 вносят на тяжелых почвах под длительно вегетирующие культуры, требующие 4–х или большего числа подкормок.

5. Возьмите две емкости, например две консервные банки и отвесьте или отмерьте в них нужное количество предпосевного удобрения, в одну – смесь 1, в другую – смесь 2.

6. Равномерно рассыпьте смесь 1 по поверхности, ограниченной шнурами.

7. Поверх смеси 1 разбросайте гранулы удобрений смеси 2 (фото 1).

8. Перекопайте почву на глубину 20 см, разбивая крупные комья (фото 2).

9. Продолжите работу граблями, разбивая комья и перемешивая почву. Делайте это тщательно, добиваясь равномерного распределения удобрений в почве.

10. Граблями сформируйте гряду и бортики. Готовая гряда и проходы должны находиться на одном уровне. Вдоль боковых и торцовых сторон гряды сделайте бортики, отделяющие ее от проходов. Удобнее всего формировать бортики, как показано на фотографиях 3–4.

Сгребите почву, сделав горку в середине грядки. Мысленно поделите землю в горке на две части. Продвигаясь вдоль одной стороны гряды, отгребайте половину земли от центра горки к ограничивающему шнуру (фото 3); перемещаясь вдоль противоположной стороны гряды, отгребайте к шнуру оставшуюся в центре землю. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8–10 см за счет подгребания почвы с проходов. Оставшуюся в середине гряды землю тщательно разровняйте – поверхность гряды должна быть идеально ровной (фото 4).

11. Проверьте расстояние между бортиками – оно должно быть не меньше 30 см. Бортики можно раздвигать и сдвигать, добиваясь, чтобы между ними получилась плоская лента земли шириной 30–35 см. Одна из типичных ошибок начинающих – гряда корытообразной формы (рис. 4). Разровняйте почву, чтобы и по ширине гряда была идеально ровной.

Фото 1. Рассыпьте по поверхности гряды, ограниченной шнурами, предпосевное удобрение: сначала смесь 1 и прямо на нее смесь 2.

Фото 2. Перекопайте гряду, перемешивая удобрения с почвой.

12. Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине. Пока нет опыта, не плохо для этого воспользоваться уровнем, поместив его на доску, положенную по середине гряды. Допустимый перепад высот ничтожен – 3 см на гряду длиной 10 м. Если все в порядке, и гряда выглядит точно так, как на фотографиях 4 и 5, то шнуры можно снять, и гряда готова к высеву семян или высадке рассады.

Фото 3. После того, как комья разбиты граблями, сгребите почву, сделав горку в середине грядки, и начинайте формировать бортики, отгребая землю от середины к ограничивающим шнурам сначала с одной стороны гряды, потом с другой.

Фото 4. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8–10 см за счет подгребания почвы с проходов

Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, ширина грядок в огороде, формирование гряды и бортиков и проверка горизонтальности гряды – все эти операции повторяются перед посевом каждой новой культуры. Это делается столько раз за сезон, сколько культур выращивают на данной гряде в течение одного сезона. Под зиму после уборки овощей в почву не вносят никаких удобрений, землю просто перекапывают, не разбивая комьев.

Рис. 4. Профиль узкой гряды.

• Формируя гряды, не позволяйте себе работать без шнура, ориентируясь только на вбитые колышки. Где – то грядка получится шире, где – то уже, чем надо. Это некрасиво, и поставит растения в неравные условия питания.

Фото 5. Разровняйте поверхность гряды между бортиками, добиваясь полной ее горизонтальности.

• Добивайтесь горизонтальности гряд. Бывают ошибки, которые сразу дают о себе знать. Если поверхность гряды неровная, вы узнаете об этом, как только начнете поливать гряду после высева семян или высадки рассады: вода будет стекать и собираться в низких местах. Последствия предсказать не трудно – перекорм одних растений, недокорм других, неравномерность роста и, в конечном счете, снижение урожая.

• Последствия других ошибок могут быть не столь очевидными. Такой трудно распознаваемой ошибкой является недостаточное измельчение комьев и плохое перемешивание удобрений с почвой. Отсутствие тщательности и добросовестности на этом этапе отзовется только снижением урожая.

• Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее органические почвоулучитатели, такие как торф или опилки, помните, что часть добавляемых вами минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, овощи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая.

• Если почва очень тяжелая и холодная, полезно добавить в нее песок, хотя это не является обязательным условием для получения высоких урожаев. Начинайте работать на такой почве, которая у вас есть. С каждым годом она будет становиться лучше.

• Не допускайте, чтобы профиль гряды понижался к центру (рис. 4 ). Когда грядка напоминает корыто, т. е. в середине гряды уровень почвы ниже, а к бортикам повышается, то создаются неблагоприятные условия для питания и роста всходов. Корням крошечных растений мало что достанется при первых подкормках. Часть поливной воды и удобрений будет потрачена впустую.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Дачные советы © 2015 Frontier Theme